温州服装业,五大亮点透视展内展外

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几年前孟加拉接连出现的服装业伤亡惨剧还留在全世界的脑海。血汗工厂、劳力压榨引发了一场服装供应链的“良心消费”大探讨。但时至今日,劳动力压榨、工厂化养殖、虐待动物、破坏原生态、非法排污等违背公德的行为仍然在这条供应链上或深或浅留存着,如影随形。

温州服装以男装为主,尤以中高档西装见长,在过去20多年的时间里积累下深厚的产业基础,配套体系十分发达。面对服装业不可逆转的转移趋势,强大、完整的产业链构成了温州服装应对竞争的信心来源。然而,产业基础并非坚不可摧,它的核心要素是人。比起订单外流、企业外迁,对产业工人和人才吸引力的丧失,才是最困扰温州服装的命题。

纵观行业之势,行业领导正把脉布艺动向,献计企业促进消费互动、丰富品牌内涵;

如果你是消费者,你是否愿意为公平公义、关怀弱势、环境保护、多元文化传承多花一点钱?或许你会说愿意。但当这些体现到一件可持续供应链所生产的衣服时,你是否愿为其溢价买单?

温州服装业:拥有“中国纽扣之都”,但现如今吸引人才成为难题

细品展中之态,五大亮点透视展内展外,大家居凸显、模式创新不断、跨界合作促共赢、互联网+家纺更为落地、设计当道,由卖布转而卖“生活方式”;

这是记者听了中欧可持续供应链高层论坛后对服装供应链未来最大的感触。而这一点也被中欧各方重点提及,值得所有服装供应链上参与方警醒并以此提前布局未来。

从纽扣说起

最后,透过本刊视角,探求年轻、简约能否成为市场新宠……

量与贸易额反差链条价值急缺

从温州市区出发,走瓯江北岸的温丽高速,沿江溯流而上,一个小时左右便到永嘉县桥头镇——一个被称为“中国纽扣之都”的小镇,最多时占据了全国纽扣市场80%以上的份额。要理解温州服装,这里是必不可少的一站。

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1服装外贸形势差

桥头镇坐落在河谷之中,四面环山,穿城而过的姑溪河两岸都是统一规划的工业园区,大大小小400多家纽扣厂,以及纽扣产业延伸出的拉链、树脂、机械设备厂星罗棋布,空气中弥漫着一股淡淡的塑料味,一下高速就飘入鼻中。

行业之势

“现在大家都有一种感觉,我们纺织服装的形势不太好,有人说是市场需求乏力,供求不正。”中国纺织品进出口商会会长江辉说。

陈纪是桥头镇纽扣商会的会长,自己也经营着一家纽扣厂。他今年47岁,戴一副有框眼镜,穿黑色白点Polo衫,运动鞋,个子不高,皮肤黑黑的。1995年,他从杭州大学毕业后回到桥头,头几年在父亲创办的金融服务社里工作,后来遇上亚洲金融风暴,镇上储民疯狂挤兑,服务社被并入农村信用合作社。陈纪只好进了家里的纽扣厂。父亲在80年代做纽扣批发起家,创办了这家小工厂,陈纪接手后赶上服装业爆发式增长的年代,工厂规模不断扩大。

行业领导把脉布艺动向

确实,2016年全球经济不景气,受此影响以及各国出于自我保护,外贸普遍反映比较糟糕,很多人都认为存在外部需求增长乏力。

纽扣是个不起眼的小生意,便宜的几分钱一粒,贵的也不过几块钱,作为中国最大的纽扣生产基地,整个桥头纽扣的产值不过三四十亿。但早些年,桥头人中间流行一句话:做纽扣极为赚钱,却不是夸大其词——那时一粒纽扣的利润是成本的三四倍,而且全国各地的货车都在厂门口等着,不愁销路。鼎盛时期,桥头有1000多家纽扣企业,几乎家家户户都在做纽扣。

促进消费互动、丰富品牌内涵

2服装外贸额和外贸量反差大

陈纪带我参观了他的纽扣厂,在一栋五层的建筑里,二层以上都是生产车间,到了午饭时间,车间里只有零星几个工人,大小纽机一字排开,顶上的漏斗状容器里放纽坯,地上的袋子里接满了刚加工好的、沾着碎屑的纽扣成品。工厂有100多名工人,一个人可以照管6台机器,每年生产近15亿粒纽扣,可分为树脂、电镀、金属、贝壳、果实等品类,如果再从规格、样式、颜色细分,加起来有数百种。这些纽扣样品在陈纪的会议室里摆了整整一面墙。

2016中国国际家用纺织品及辅料博览会开展首日,中国纺织工业联合会原会长杜钰洲、原副会长许坤元,副会长兼秘书长高勇、孙瑞哲、杨纪朝、夏令敏,党委副书记陈伟康,纪委书记王久新,顾问张延恺、杨东辉等领导和嘉宾在中国国际贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新、中国家用纺织品行业协会会长杨兆华、法兰克福展览有限公司高级总经理温婷等展会主办方负责人的陪同下参观了展会。杜钰洲一行先后走访了契弗凡科、御龙阁、嘟哒哒、巧色云聚、华绎江南、柯力达、华辰、sunny
cat、艾可家纺、和心等企业展位,与企业相关领导进行了深入沟通并给予可行性发展意见。

然而,实际却并非如此。江辉在中欧可持续供应链高层论坛上公布了2016年1-10月份纺织品服装的外贸数据显示:累计出口是14395.9亿元,下降了0.7%,其中纱线出口是5723.6亿人民币,增长1.8%,而服装出口是8672.3亿元,下降了2.4%。用美元来看,1到10月份,纺织品累计出口2195.4亿美元,下降6.5%。

桥头是中国最大的纽扣生产基地,占据了全国一半以上的市场份额

26日上午,中国纺织工业联合会会长王天凯在中纺联会长助理、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新,中国家用纺织品行业协会会长杨兆华等展会主办方负责人的陪同下,重点参观了5.1精品馆,先后走访了千百荟、金柏利、民辉、真北、和美空间、和心、艾可、JAB、华尔泰、源志诚、广东金华以及新华隆等企业展位。详细询问了企业的参展情况、销售价格、经营业绩以及关税等具体问题,并进行深入的问题分析与建议指导。

但从纺织品服装出口量的数据看,1到9月份,我国出口纱线是341万吨,同比增长14%,化纤纱线出口是252万吨,增长20%,同期我国向全球出口的服装是248亿套,减少0.3%。

如今,桥头仍供应着全国一半以上的纽扣市场,每年有数百亿粒纽扣从桥头运往全国乃至全球各地的服装工厂。女装厂里的纽扣千变万化,男装厂的纽扣种类则少得多。不过,男装对纽扣的需求并不小。通常来说,西装,尤其是双排扣西装使用的纽扣最多,有十几粒;衬衫次之,用七八粒;裤子只用一两粒。从这个层面看,纽扣已经不折不扣地成了服装业的晴雨表。有时候,陈纪通过订单的变化就能看出某家服装厂的生产近况,这被他当作客户的商业秘密,不能为外人道之。

展会期间,中国家用纺织品行业协会会长杨兆华也先后对大连东立、雅士居、中亚、金蝉等众多企业展位进行了走访,并与企业负责人进行了深入沟通。行业领导力求通过展会这一窗口深度透视布艺企业的组织创新、把脉布艺行业动向、促进家纺产业升级。

3服装供应链价值缺乏

在桥头镇东南约80多公里外的平阳县,吴邦东也是陈纪的客户。吴邦东是庄吉集团的CEO,温州有名的“老服装”。1996年,他从电器行业跨入服装业,与陈敏、郑元忠三人组建了庄吉集团,并出任总裁。此后庄吉历经沉浮,唯独他留守至今。2015年,庄吉破产重组后,吴邦东从股东变成职业经理人,也就是他自嘲的“打工仔”。今年55岁的吴邦东中等身材,面目慈和,身穿当季的新款亚麻西装,灰色西裤,内穿深蓝色衬衣,显得儒雅、精干。

一、促进消费互动:信息打通,让消费者更贴近布艺产品

“贸易额大大下降了,可是贸易量是增长的,也就是说我们的市场不是没有,有市场,但是量有下跌。也就是说外国朋友用更少的钱买走了我们更多的东西。”江辉说。

庄吉主要生产中高档商务男装,用的纽扣价格相差很大,便宜的几毛钱一粒,贵的几十块一粒。贵的纽扣往往会被缝在从意大利、英国进口的高端面料上,得以出入各种正式场合;便宜的大概只能寄居国产面料,主人可能是某个初入职场的新人,狠下心来置办了人生第一套西装。

海宁市金佰利纺织有限公司董事长鲁金州向参观领导详细介绍了本次所展产品及品牌特点,据介绍,本次展会金佰利推出了高端素雅的森活、定位新中式的曼菲拉等各具特色的子品牌。王天凯对于多品牌运作这一模式颇感兴趣,并进行了详细询问。对此,鲁金州谈到,“金佰利”这一品牌已经很成熟,但消费者对品牌认知却并不深刻。王天凯继而谈到,企业当下应注重生产与消费的互动,将信息打通,让消费者知道用什么方式能够买到好的产品。

贸易量的增长与贸易额的下滑之间的差距形成一种警示:中国的服装供应链可持续性出现了问题,亟需转型升级和供应链价值提升。

据温州市服装商会(以下称“服装商会”)的不完全统计,温州共有2700多家服装企业,其中1900多家服装制造企业,800多家商贸流通企业,男装占到了约70%,女装、童装占30%左右。温州服装形成了这样几个特点:以男装为主,又以精品西装见长;以中小民营企业为主,分散在温州各个市县;几乎所有的服装厂都用桥头送来的纽扣。

此外,和心涉足家居领域,对布艺行业而言可谓是一次大胆的创新与尝试,其推出的成品帘产品在展会上吸引了一行人的目光。对此王天凯表示,目前布艺生产商有很多服务方式是消费者不知道的,布艺品牌与服装不一样,下一步需要做的就是怎样让消费者知道这项服务。市场上的消费需求是有的,如今新模式也有了,关键就在于怎样让消费者尽快知道。

ITC:供应链价值可持续有四大趋势

从桥头到平阳县最快的交通方式是高速公路,如果不堵车,桥头的纽扣一个多小时就能进入吴邦东的服装厂。整个温州市被这些密集的高速公路网连接起来,这里的高速修建得比中国其他大部分地方都早,你甚至能看到双车道的设计,温州的出租车司机对高速公路总是不停地抱怨。在他们的印象里,好像每个月都有高速在翻修、封道,沿途那些破败、寒酸的老建筑也令他们不满意,料到它们会给初来乍到的外地人留下不好的印象。当然,最头疼的还是自己越来越难做的出租生意——他们已经察觉到,“先富起来”的温州在某些方面正在落后。

二、丰富品牌内涵:服务延伸、渠道创新

作为联合国贸易与发展大会和世贸组织联合设置的机构:国际贸易中心即ITC对此做出了调查并获得了一些实质性结论。

这两年,纽扣生意也不好做,陈纪奉行的理念是少亏为盈。市场不景气,下游服装厂对供应链不断压价,加上成本上升,纽扣的暴利时代早已成为历史。转移?转型?这些问题困扰着包括陈纪在内的很多企业主。他不久前刚去北京参加了一个会议,考虑到偶尔会有孩子、老人走失的现象,他和专家们还在琢磨怎么往纽扣里植入GPS定位功能,以图提高纽扣的附加值。

在品牌为王的时代,越来越多的企业开始了品牌意识的觉醒,本届展会上,以文化诠释品牌表现的淋漓尽致。中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲在参观凯迪雅时,对其“专业专心做加工品牌”的坚持给予肯定。他表示,新技术、新产品、新设计对行业的影响和带动作用非常关键,纺织企业的服务不能只局限于产品,而要延伸到服务,不断丰富品牌内涵。对于此次展会上大量涌现的新模式、新渠道,杨兆华也充满信心地说,未来三到五年,布艺行业一定会出现全国性的大品牌!

国际贸易中心可持续发展与贸易主任JosephWOZNIAK在会上分享了能够改进整个价值链各个利益相关方在从事贸易和生产的时候可以采纳的可持续实践。其中他重点阐述了四大发展趋势。

纽扣业的另一大变化是国外订单明显增多。陈纪以前接的主要是国内工厂的订单,但前两年,国外订单已经超越了国内,目前占到了约六成。纽扣体积小,容易运输,发货通常用快递,一个标准纸箱就能装下十几万粒,物流成本不算高。更主要的原因是,桥头的纽扣价格仍是最低的,东南亚、孟加拉的服装厂也愿意不远千里来采购。这种变化映射出的是中国服装产业的加速转移,温州服装面临着同样的问题。

展中之态

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走还是留?

五大亮点透视展内展外——融合、跨界、创新

第一个趋势

2006年,桥头纽扣行业发展正盛之时,陈纪就去了越南,他已经预料到日后成本不断上涨的趋势。但到越南一考察,他发现当地工人工资虽低,只有国内的五分之一到三分之一,但工人素质普遍较低,管理成本很高。陈纪打消了出去建厂的念头。后来,又有朋友在埃塞俄比亚办了服装工业园,邀请他去设厂,他觉得太远,不想再折腾。年轻时,陈纪也和很多温州人一样,在生意场上四处出击,做金融,投地产,生猛果敢,但现在,他已经习惯了桥头的生活,纽扣厂赚不到大钱,他就把精力投到了商会里。

访中国家用纺织品行业协会会长杨兆华

整个可持续的情况变得令人混淆,有很多的标准、行为规范和其他可持续的项目。这些标准规范变化频繁、种类多样带给企业、政府和消费者额外的挑战,尤其是中小企业存在技术方面和财务方面的障碍,挑战更为明显。

不过,纽扣生产以机器为主,不需要大量人工,相比陈纪来说,劳动力成本上升带给服装企业的焦虑感更加强烈。吴邦东告诉我,庄吉的工厂现有800多名工人,往年流动率在三成左右,要找一个工人保底工资在3500~4000元,普通学校毕业的本科生也不一定能拿到这个数字。而技术工人的工资更高,一名车工的工资七八千,已经超过了办公室里新招的硕士生。即便如此,招工难仍是常态,温州服装业依赖外来务工人员,但这几年到温州打工的人越来越少。嘉韩实业有限公司副董事长叶洁告诉我,如今产业工人的流动常常是以班组为单位的,哪个工厂出价高,整个班组就跳到哪里去,流动越频繁,说明市场上的劳动力越紧张。

26日中午,在走访众多企业后,中国家用纺织品行业协会会长杨兆华于新闻中心接受媒体采访,将三天的观展感受与展会亮点同媒体一一进行分享,其归纳的五大特点将行业发展脉络清晰呈现。

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除了劳动力价格上升,还有土地、环保、安全、税收等,服装厂的综合生产成本不断上涨。在这样的情况下,订单外流已不可逆转。地处永嘉县的东蒙集团主要业务是做ODM(原始设计制造商,即贴牌加工),工厂有2000多人,年产量约130万套。服装商会会长、东蒙集团董事长池慧杰告诉我,订单外流其实很早就发生了,东蒙早年为英国知名品牌玛莎服饰加工西装,每年10万多件,但2008年前后,玛莎就把订单转移到了山东的工厂,到2014年又去了柬埔寨。

一、定位清晰,大家居凸显

第二个趋势

服装商会秘书长陈琦翔告诉我,外流的订单主要是外贸订单,而温州服装产值一共800多亿,主要还是面向国内市场,外贸出口约100亿,外贸订单外流对温州的冲击并不算大。尽管它的确加速了中小服装厂的淘汰,但温州服装人相信,中高档服装仍是温州的优势,在相当长一段时期内难以转移出去。温州企业虽然很早就注意到了东南亚、孟加拉,但这些年真正去办厂的并不多。

正如杨兆华所说,“今年是把大家居演绎的最好的一次。”

在实施这些繁杂的标准或者行为规范的时候,要求有巨大的兼容或者是技术方面资源的投资。换句话说就是需要很大的成本投入和资源支持,但对中国这样的发展中国家来讲,资源的紧缺一直存在。

信心的来源是温州完整的产业配套体系。“2008年的时候,我们有个美国的客户转到了越南去生产,做了半年以后又回来。为什么?到越南去虽然加工费便宜了,但一个纽扣、一个颜色的线还要到中国来找,实际成本最后算下来没有便宜多少。”吴邦东说,“在温州不一样,只要你把面料订好了,风格定好了,其他的在温州都能解决。现在我在会议室里,打一个电话,所有的辅料供应商一个小时就都能站在这里和你对接,而且你能拿到全球最低价。”

为了更符合企业采购需求,从今年开始中国国际家用纺织品及辅料博览会分为春夏和秋冬博览会。春季家纺展,以床品为主,与服装、面料、纱线、PHvalue五展齐动,发挥春季大行动平台效应,联合兄弟行业,串联上下游。秋季家纺展,则把准了行业发展脉搏,展会主要集中了国内优秀的软装布艺企业,打造“大家居”理念,倡导“新家纺、新生活”。因此,本届展会定位更加清晰,大家居概念得以深入展示。

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更重要的是,中高档男装对生产工艺要求高,需要一批成熟的产业工人,还有相应的管理、技术人员。10年前,池慧杰就找过中西部省份的服装工厂合作,但效果并不好。“他们对产品的质量控制不过关,没有做高端服装的氛围,缺少熟练的工人。虽然你省了几块钱成本,但产品品质上不去,附加值就没有了。”池慧杰分析称,中西部省份的劳动力价格这些年也在不断上升,相比沿海地区已经不具有明显的比较优势,而地方政府为了招商引资给的优惠政策大多只能持续几年,企业享受完了政策红利,又会面临何去何从的问题。产业转移牵一发而动全身,不管是去东南亚还是中国的中西部,对服装企业都像是一场赌博。

本届展会中,参展企业不管是在产品展示中,还是在陈列布局上,都特别注重整体家装的效果,处处在营造场景式体验,把“大家居”的美深深植入在每一位参观者的心里。为顺应消费需求,本届展会划分为七大产品区域:家具展示区、“遮阳窗饰潮流秀”区、“有求‘壁’应”壁纸壁布区、“相‘辅’相成”辅料区、“缤纷‘饰’界”饰品区、“‘毯’坦大道”地毯区以及“‘革’旧从新”皮革区。将“大家居”表现的淋漓尽致。

第三个趋势

男装的温州逻辑

在采访中杨兆华还谈到,罗莱、富安娜等企业也都在不同程度的涉足大家居,但其加盟与直营的经营方式是与布艺大家居最大的区别,布艺走的是设计和软装的路线,这两条路具有不同的渠道和不同的侧重面,但最终都是在解决生活方式。

越来越多地发现供应链需要提高可追溯性,消费者需要了解他们购买的产品来自于哪,这些服装是在什么样的劳动条件下生产出来的。

温州有句话:“只有鸟飞不到的地方,没有温州人到不了的地方。”温州服装业从某种角度看就是温州人从外面带来的。上世纪80年代已有大量的温州人移民到了欧洲,他们回乡省亲带回的服装极大地冲击了本地乡民,国有服装厂无法生产出这些款式新潮、时尚靓丽的衣服,又恰逢民营经济在温州解冻,家庭式服装工厂很快如雨后春笋般冒了出来。到90年代初,温州服装业有1万多家工厂,大多是小规模作坊式的生产加工,其产品通过“集贸市场”批发到内地销售,质量低下,价格低廉。在此背景下,包括庄吉、报喜鸟、森马在内的一批日后知名服装品牌纷纷成立,他们引进欧洲设备、请来意大利设计师,开始走品牌经营的道路。

二、模式创新,促进组织机构再造

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温州品牌借助广告营销迅速走向全国,直到今天,人们对温州服装的记忆很大一部分仍来自周华健、任达华、梁家辉等港台男星代言的广告。敢想敢干的温州人甚至向美国前总统克林顿发去一份总价200万美元的协议草案,想找他做代言人,尽管去信石沉大海,却赚足了眼球。温州品牌起步并不算早,但温州人瞄准了中高档男装的路线,避开了国内杀得火热的中低端男装和正在涌入的国外高端男装,在市场的缝隙里成功占得位置。在21世纪初的头10年里,温州男装几乎是中国名牌男装的代名词——各大商城的三楼,一半的男装都是温州品牌。

“今年企业不止推产品,还有新的商业模式,例如成品帘的推出,以及真北集团、快布等企业推出的新举措都是对新模式的探索。这是组织机构的再造,一定会形成渠道的创新,形成新的利益分配。”杨兆华如是说。

第四个趋势

但这些年,广告营销早已不再灵通,商业格局也发生巨大变化,温州男装的风头慢慢被邻近的泉州、杭州、宁波等地盖过。吴邦东介绍说,国内西装厂淡季和旺季非常明显,到了淡季,工厂要保住工人不能停产,会接一些国外品牌的单子来做。庄吉原来接的国外订单以批量生产为主,他们叫作大货。“比如英国的玛莎、法国的老佛爷都有产品是我们做的,但国内的西服厂越来越多,竞争越来越激烈,而且大的趋势是消费者对性价比的追求越来越高,玛莎如今在英国也很难生存,价位不断被压低,就只能找价更低的工厂去做。我们的工艺、工厂规模、人员配置决定了,只有接中高端的产品才能满足我们的生产成本。”

此次展会上,模式创新也成为一大亮点,越来越多的企业提出成品窗帘将成为未来布艺行业的经济增长点。和心就在本次展会中带来了专供电商的成品窗帘品牌。

市场需要稳健的令人信服的有关于可持续生产和影响力的数据,而这些数据将说服能力方和财力方,去改善整个供应链的可持续性。

能接低端订单的中小厂正在加速关停,生产规模减小,订单继续外流,这样的恶性循环正蚕食着温州服装的产业基础。对温州男装而言,女装算是前车之鉴。2014年,叶洁创立了一个叫“D-harry”的中高端女装品牌,主打骑士复古风格。她向我介绍,男装的生产工序可以不断细分,设备制造厂家甚至会针对不同的工序专门开发机器设备,但女装的款式、版型复杂多变,尤其对她们这种做小众人群的品牌,单品的产量控制在一两千件,有些产品自己厂里没法生产,要找人代工,但往四周一看,能接单的工厂已经寥寥无几。叶洁说,这些年温州的女装品牌外迁了不少,搬到深圳、杭州后反而做大做强。

真北集团在打造软装体验的同时,现场展示的几块4K高清触屏引发了高度关注。在这一终端销售体验系统中,搭载了真北集团重金打造的数工科技FBC家居物联网生态系统。不仅消费者可以通过软件系统下单订购布艺产品,经销商、生产商也在这一系统中实现信息传递互动。

消费者是值得注意的新推动力

在男装里,西装的生产工艺最复杂的,有三四百道工序。吴邦东告诉我,好的西装讲究手感,既要柔软,又要有骨感,而决定性的因素是面料。行外人很少注意到,在中高档男装的产业价值链上,作为原料的面料反而占据了制高点,面料直接决定着西装的价格。在庄吉的门店里,3600元以上的西装基本采用进口面料,都会标明面料的品牌和产地,懂行的人出手一摸就知道是国产料还是进口料。

浙江巴贝纺织的3D扫描模拟技术,也让参观者惊讶不已。通过三维扫描设备,该技术可以在5-10分钟内完成精度达0.003mm的模拟展示,远远高于人工建模的精度和效率,且大大缩短了打样的时间和成本。

而在推动服装这条供应链提升价值、走可持续化道路上,ITC认为政府部门、企业和消费者都有其作用。

“其实不管是国产还是进口面料,用的羊毛主要都来自澳大利亚和新西兰,但做同样一段面料,意大利人花105天,国内只用45天。”吴邦东说,“羊毛是天然的纤维,具有弹性。意大利人从纺纱、织布到印染,每一道工序完成后都要自然晾干,面料最大程度地保持了羊毛的自然弹力。而国内纺织工业追求速度和产量,中间环节被省却了,面料品质也打了折扣。”

三、跨界合作,携手共赢

1、公共部门在这个过程中可以扮演重要的角色,就是通过实施可持续的公共采购的政策和指南发挥作用。JosephWOZNIAK指出,目前经济合作与发展组织国家中,公告支出已经占到了GDP的12%的平均水平,在发展中国家中是占到30%,因此他认为这方面大有可为。“政府如果能够指出可持续商品服务的话,可以推动市场更好地创新,从而确保转向更加绿色的经济。”

在服装产业转移的过程中,意大利、英国将服装加工转到发展中国家,但高档面料的研发、生产环节却被保留下来,国内中高档男装的面料很多都进口自意大利、英国,就如转移到东南亚的服装厂仍需从中国进口面辅料一样。

“今年的跨界比任何一年做的都好,跨界合作是报着开放共享的心态,今年是最值得骄傲、进步最大的一次!”杨兆华会长为何发出如此感叹?

2、企业则是具有同样的推动要素,通过这种实施可以更好地证明其产品是具有可持续的,公司是承担社会责任的。对打造企业形象、品牌价值作用显著。

“做服装的有句老话:金纱、银布、垃圾衣。纱线放着可以随时织成布、制成衣,而一旦变成成衣,若销售不出去,就变成了库存。”池慧杰告诉我,服装款式很容易被人模仿,而自主研发的面料因为周期长、难度大、投入高,要模仿就很难。为此,东蒙集团很早就开始向产业上游延伸,布局面料研发。他们的做法是整合上下游资源,与印染、织布、纺纱厂一起合作,从面料的材质、样式等方面入手,自己设计开发,委托生产。目前,东蒙已经实现了80%的面料自己研发。

为了更好的推动各个行业的融合发展,本届展会特别组织了家具、酒店、软装等行业组团采购参展,并举办中国大家居跨界合作高峰论坛、2016家纺软装跨界论坛以及系列设计师沙龙活动来引领行业跨界合作,携手共赢。

3、消费者:而JosephWOZNIAK特别指出了消费者方面显示出的新特征:在购买产品的时候消费者同时希望能够降低对环境的影响,而且会考虑工作和劳工的一些实践,希望保证他们购买的产品是可持续性的。因此,ITC得出结论:有意识的消费者现在已经成为一个非常强有力的力量来推动可持续发展。而记者在现场也明显感受到这个与众不同的亮点,与曾经的认识出现了差异。但却仍未被国内市场上服装供应链参与者普遍认识或者说予以重视。

更深刻的变化来自消费市场。随着“80后”“90后”成为主流消费人群,男装加速朝着休闲化发展,借力网购,不断抢占男装市场。吴邦东告诉我,当初网购崛起之时,中高档男装企业都自信线上购物的方式在西装领域行不通,因为西装讲求合身,注重手感,要消费者亲身体验,但现实却是,西装在市场上的存在感不断降低——种种变化使西装企业不得不主动求变。

无论是家具、酒店以及软装行业与家纺布艺的跨界融合,还是企业从卖布到卖生活方式的改变,可以说,跨界在本届展会上迈出了实质性步伐。正如中国家用纺织品行业协会会长杨兆华所说:“在经济环境不好的情况下,今年展会上企业更多的展示了生活方式,并敢于大量投入研发,对市场保有信心,这为跨界打下了基础。通过交流,大家发现家具需要家纺,家纺也需要家具,只有打破了行业的固有界限,让跨界真正落地,才能实现行业、企业可持续发展。”如今,跨界合作、携手共赢已成为全行业的共识。

消费者将是企业获取资本的关键

转型隐忧

2016秋冬家纺展与家具行业的合作继续深化,邀请了3家家具企业参展。现场举办“生活无界,精彩无限”的主题论坛活动,让不同行业的企业通过接触与交流,加深了解,共同探讨减免中间环节、节约经营成本、打通流通渠道的有效方法,为推进跨行业的长远合作奠定基础。

1、资金支持与思维理念、行为改变是难点

去年一年,服装商会办了58场活动,平均每周一场,有大型论坛、专业培训、沙龙、展会,还有各种规格的接访和考察。这些活动的主题很多都加了个“新”字,如新零售、新仓储、新物流……在商会办公室采访时,隔壁的会议室里正在举办一个量体师训练营,来自全国各地的量体师要参加为期6天的课程,学会如何使用专业的量体配套软件。温州服装产业链上各个环节的从业者都明白,他们需要找到新的突破点。

8月25日下午,2016家纺软装跨界论坛在本次中国国际家纺展上举行。中国家用纺织品行业协会会长杨兆华、中国室内装饰协会副会长兼秘书长张丽、4名整体家居及软装设计领域的演讲嘉宾,以及200名室内、软装陈列设计师和20余家媒体共同开启了跨界之旅。为了让观众在专业视野上有所突破,本届跨界论坛在保留之前所具备的“学习与交流平台”功能的基础上,变得更加落地、更加开放。围绕“传承·创新·融合”的大主题,ACM室内设计公司主管Alice
Constable-Maxwell,恩迪设计有限公司创始人、设计总监吴德鸿,SCD郑树芬设计事务所陈设艺术总监杜恒,KENZO华润思迪品牌经理艾伦,4位设计师纷纷以贴近市场和消费者的视角探讨了软装跨界话题,令现场听众直呼过瘾。

麦肯锡公司商业与环境中心高级专家HelgaVANTHOURNOUT在会上提到一个观点:未来要解决服装供应链问题,必须要获得资本。这点契合了供应链价值改善的趋势之二。

在平阳,我们参观了庄吉占地超万平的智能生产车间。2015年,庄吉耗资1.6亿元新建了这条智能生产线,2017年正式投产。它用数字化方式将所有的生产工序连接起来,一条流水线可以同时生产不同尺寸、款式、面料的西装。

四、“互联网+”更为落地,互联网+家纺得以实现

但她同时表示,资金的获取和思维理念、行为的改变一样是未来服装供应链变革的挑战。

消费者在手机上定制好自己的西装;工厂接单后,计算机打版;裁切机床自动裁剪;面料进入智能吊挂系统,每一块都有自己的编码,知道下一步该去哪个工位;工位上方的显示屏告诉工人来料的生产数据;楼下的仓库接货后迅速快递发货。从下单到收货,最快只需要5天,最长不过一周,工厂直接面对消费者,这种模式被称为“C2M”,这种个性化生产被称为“柔性生产”——在男装领域,以智能制造技术驱动的柔性生产正在快速改造传统工厂的生产模式。

“今年参展企业有很多新的尝试,最突出的表现是“互联网+”概念更为落地,能够更深入的为行业服务,这是对互联网+家纺最好的诠释,020的精髓就是资源的整合和互补。当然,传统行业拥抱互联网,会遇到阻力与困难,但这是市场倒逼的结果。”谈及“互联网+”,杨兆华还表示,正是由于资源的完全互补,接下来将与阿里巴巴进行更深入的合作。

而这个挑战的解决要依赖消费者。“如果消费者的响应不能够对供应链产生极大影响,不能去监督供应链发展的话,很难从生产这个角度促进变革。如果消费者真正做出响应,关注供应链问题的话,我们就可以更好的来解决资本获取的问题,更好解决供给侧的问题。”

就庄吉的智能生产线而言,生产效率提高了5倍以上,生产成本降低了25%,用工人数降低了20%。吴邦东还介绍,定制平台开发了不同的语言版本,可以24小时全球接单,通过互联网的方式进入国外市场。而且定制西装价格比普通成衣最多贵15%,而以前的定制西装要贵出一倍的价钱。

本届展会,主办方与阿里巴巴进行了深度合作,力争资源共享,实现展会线上线下信息同步。杨兆华会长透露,明年展会在互联网应用上还会有更大的突破。

2、调动消费者参与最缺长期宣传

定制是温州男装的发展方向,也是发挥温州服装产业优势的方式。陈琦翔说:“它可以把制造和服务结合起来,要用服务业的理念往消费端去延伸,提高产业链的价值。”不过温州中小企业居多,要打造智能生产线需要很高的资金和技术门槛,只有少数几家企业有这个实力。陈琦翔介绍,除了像庄吉、报喜鸟这样的大规模个性化定制,还有其他的模式,发挥工艺特长,聚焦更高端领域,比如转型专门做手工定制,一年只做几百套,往奢侈品方向走。

在真北集团展位,杭州真北集团有限公司董事长陆文龙向王天凯一行介绍了刚刚发布的FBC家居物联网生态系统。在这套系统中,终端客户只要在触控屏上点击选择面料,输入相应尺寸后,即可完成从沙发布到窗帘、窗纱的一站式下单购买,通过信息化手段打通生产到消费。这不但是布艺行业在模式上的创新,也是接近“互联网+”的最好途径。

HelgaVANTHOURNOUT提到自己手下一个德国管理学院的学生的一篇论文,研究到底什么激励了消费者参与到共享经济当中。得出的结论是宣传,而且是长期的宣传,并确保信息更好地分享。

但在内外重重挑战之下,留给温州男装的转型窗口期不会太长。正如池慧杰所说,温州服装的产业基础核心要素是人,要想突围,关键还是在人。温州的产业集群优势,本质上也体现在温州有一批从事服装业的人,不管你是需要车工、班组长、设计师,还是卖纽扣、拉链或者商标吊牌的,你都能从本地轻松找到。但随着中小企业的关停、外迁,产业基础被削弱,人的流失开始加快。

五、设计当道,由卖布转而卖“生活方式”

而尼尔森的调查显示,消费者目前越来越关注的是企业,而非简单的单品类商品。在这样的前提下,她认为服装供应链各方应该抓住这个机会,去告诉消费者你的产品是什么,否则消费者很难找到相关的信息。

自动化生产技术虽然可以提高生产效率,节省劳动力,但生产线上的工人很难被取代,对生产工艺复杂的西装而言更是如此。以庄吉为例,尽管智能车间内的自动化、数字化程度已经做到了全球先进水平,但仍需300多名工人才能维持生产线的运转。在相对偏远的平阳,吴邦东还能找到当地工人弥补缺口,而工厂设在温州市区的叶洁近来愈发担忧,工厂里200多名工人都是外地人,四五十岁居多,年轻人越来越不愿意进厂,而热衷于去送快递、送外卖。等现在的这批工人年纪再大点开始返乡后,叶洁、吴邦东,以及整个温州的服装工厂势必面临更严重的用工危机。

“企业的展示方式发生了变化,吸引了众多设计师。本届展会是推动大家居与软装设计师合作最好的一次!”杨兆华如是说。

在这样的现实情况和逻辑之下,非常突出的就是消费者在获取资本青睐上的作用,更进一步讲,消费者端将会是未来服装供应链改革的突破口跟驱动力。而目前形势还未完全明朗的情况下,企业提前布局,例如加大产品宣传的努力是必要的。

除了产业工人,地处浙南的温州在吸引人才方面也渐渐丧失优势,一线、新一线城市对人才的虹吸作用让温州企业左右为难。尽管池慧杰把2000多人的服装厂留在温州,但在杭州另设了销售代理公司,叶洁则把市场和品牌部门搬去了上海。相比去东南亚或者中西部,温州服装企业在“反向转移”上的步伐更快,他们更急切地把研发、市场部门搬去上海、杭州、深圳等更发达的地区——因为只有在这些地方才更容易招到,并且留住他们所需的研发和市场人才。

今年参展企业在产品上下了很大功夫,图案更突出细节,色彩也更为丰富,与流行趋势紧密结合,暗玫瑰红、灰蓝色、海蓝色、浅绿等流行色随处可见,这说明企业在紧跟流行趋势,向时尚靠近,也表明企业软实力得到了切实的提高。

消费者是孟加拉悲剧的破题点

一直以来,纤维艺术与家纺产品都有着密切的联系,是家纺艺术与文化的重要组成部分。纤维为功能性家纺产品的开发提供了无限的可能性。今年秋季家纺展的纤维艺术展区以“纤维——生活的艺术”为主题,邀请多家知名纤维企业参与,将家纺专业领域的优质纤维展示给大家,诠释新时代下的消费新趋势。

同时,消费者在趋势之三——提高供应链可追溯性上作用也越来越显著。而这一点正是避免孟加拉悲剧的关键。

此次展会,华尔泰国际纺织杭州有限公司以“抓需求点、做品牌营销”为核心原则,力推设计师品牌“态度TEXDREAM”,据华尔泰董事长徐博华介绍,这是由华尔泰设计师团队创立的、以“原创、精致”为核心理念的内销品牌,凭借华尔泰多年的为国外高端客户定制面料的成功经验和强大的设计、技术和团队支持,专为国内客户提供个性化定制服务。

1—可持续性服装消费是未来趋势

千百荟的设计师渠道也让其在行业中具有明显特点,将面料、样板提供给设计师,为设计师服务,此种模式另辟蹊径,与其他企业具有明显区分。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明介绍,目前国人的服装消费趋势有两个方向。一个是功能趋向,从穿得暖发展到要求服装的质量好、多功能;另一个是人文趋向,从红蓝白清一色到讲究个性化。而这两个未来发展方向就是融合,朝着绿色、可持续方向迈进。

和美空间目前也已经开始培养软装设计师,据和之美贸易有限公司总经理沈建春介绍,传统销售方式已经行不通,现在要做的是由卖布转而卖“生活方式”,由生产制造型企业向生产服务型企业转型。

通俗地讲,就是同样的两件衣服,如果一件贴有公平贸易、产品生产健康、劳工生产符合劳动标准、保护环境等标签,很大部分消费者是愿意多掏一点钱去买这种良好的感觉和价值导向的,当然价格肯定不会高很多。

本刊视角年轻、简约能否成为市场新宠?

2—追溯前期投入大

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但难点在于,一条裙子,你可以知道是在中国或者土耳其制造的,却无法知道那些农民、轧棉工、纺织工人如何种出棉花,如何纺织成布匹,最后制成衣服,无法知道棉花种植是否绿色、印染过程是否环保,或者这些工人是否受到公平对待。

而这正是机遇和未来,与前面获取资本相照应,用供应链可追溯获取消费者青睐,形成信息宣传点,最后能更好地攫取资本支持,形成良性循环和链条。

挖掘消费者力量需平衡价格和可持续性

那么问题来了,到今天,消费者对服装链条上的环境保护、可持续到底如何看待的?

1、消费者愿为环境买单

在尼尔森最近的调查中显示,有66%的全球调查者表示愿意支付一定产品的溢价,前提是这些企业致力于对社会环境产生积极影响。而这个比例在2014年是55%,2013年是50%。

同时,尼尔森的调查数据明显得出的几个结论是:1、相比那些没有承诺的品牌,那些显示出对可持续性更多承诺的品牌更有优势;2、未来这些品牌如果没有办法考虑责任的话,有可能落在后面;3、很重要的一点,越来越多的消费者有意愿去买品牌的产品,但在意愿和实际行为方面还有差距,这也被认为是一种挑战。

2、买单额度有限

因此,麦肯锡专家HelgaVANTHOURNOUT提醒,虽然消费者希望品牌是可持续的,但目前来讲是不愿意支付溢价的,也就是说价格会是挑战。

因此,企业目前要做的是如何让消费者更关注可持续性,同时也让价格更具有吸引力,做好价格和可持续方面的平衡。或许可以从模式创新、产品配方、物流模型等方面综合入手。

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